Martyn Guess giver lidt indsigt i og tips om super makrofotografering
Makrofotografering er defineret som nærbillede af motiver, der viser dem i naturlig størrelse eller større. Emner under vandet kan typisk variere fra for eksempel en blæksprutte til for eksempel en søhest. Super makrofotografering er, hvor emnerne typisk er meget små, og hvor de vises i større end 2:1 eller to gange i naturlig størrelse.
Denne type makrofotografering åbner op for et helt nyt udvalg af bittesmå motiver som f.eks. en pygmæ søhest til små frøfisk
eller behårede rejer, eller nøgengrene som Shaun the Sheep
Det gør det også muligt at vise lidt større motiver, der fylder rammen – for eksempel harlekinrejer eller kejserrejer
Super makro er blevet mere og mere populært, efterhånden som flere virkelig bittesmå væsner er blevet opdaget, og også som moderne kameras evner til at tage anstændige billeder af disse små motiver med forbedrede autofokussystemer er rykket frem.
Arsenal af fotograferingsværktøjer
For at tage supermakrobilleder skal du tilføje noget tilbehør til dit arsenal af fotograferingsværktøjer. Typisk våde forstørrelsesglas eller dioptrier, der skrues på husets port og kan tages af og på under vandet – disse giver den største fleksibilitet under et dyk.
Desværre kan disse være ret dyre, men efter min mening er investeringen værd. Jeg bruger våde linser fremstillet af Nauticam såsom SMC 1 og mere kraftfulde SMC 2 med et Nikon 105 eller Canon 100 mm Macro-objektiv på et full-frame kamera.
Nauticam producerer også de fremragende CMC 1 og CMC 2, som fungerer ekstremt godt med croppede sensorkameraer og spejlløse kameraer, og hvor go-to-objektivet er omkring 50-60 mm for Cropped sensor og 45 eller 60 mm med Mirrorless.
Disse sidstnævnte våde linser fungerer også godt sammen med kompakte kamerasystemer. Andre producenter omfatter Saga, Subsea og Inon. Hvad disse glasstykker i bund og grund gør, er at gøre det muligt for fotografen at komme tættere på motivet og dermed fylde mere i rammen.
Jo dyrere den våde linse er, jo bedre har optikken en tendens til at være. Billigere alternativer har en tendens til at give billeder, der er blødere mod kanterne og kan udvise problemer med kromatisk aberration.
Billigere alternativer til våde linser er tørre dioptrier, som du skal montere på kameralinsen eller forlængerrør (få versionerne med autofokus-funktion). Disse giver samme forstørrelse som våde linser og giver meget god billedkvalitet, men den største ulempe er, at du er fikset med den forstørrelse, de giver for hele dykket.
Fantastisk, hvis du gentager dykning på samme sted og kender de motiver, du skal skyde, men en reel hindring nogle gange ellers, da du utvivlsomt vil opdage, at du er for stram til større motiver. Du skal også bruge forlængerringe til din port, hvilket øger omkostningerne, hvis du ikke allerede har dem.
Den anden mulighed er at montere en telekonverter mellem kameraet og objektivet. De kamera-/objektivfremstillede telekonvertere har en tendens til at fungere bedst, men andre producenter såsom Kenko producerer også fremragende og billigere telekonvertere. Det er vigtigt i hvert enkelt tilfælde, at du tjekker, hvilke linser de vil arbejde med.
Jeg bruger dem, der er produceret af Nikon og arbejder med mit Nikon 105 mm makroobjektiv og også mit Sigma 150 mm makroobjektiv og synes, at disse giver fremragende resultater. Igen er ulempen, at du er fikseret til dykket, men de kan også bruges sammen med våde linser for ekstra forstørrelse.
Perfekt, hvis du ved, at du dykker for at fotografere små motiver. Den vigtigste forskel mellem telekonvertere og våde linser eller tørre dioptrier er, at TC'en giver linsen foran den mere kraft uden at skulle tættere på, så den er fantastisk til generte motiver, eller hvor du ikke kan komme fysisk rigtig tæt på.
Depth of Field (DOF)
En af hovedovervejelserne ved supermakrofotografering er, at dybdeskarpheden kan være absolut lille – bogstaveligt talt oblattynd. Dette skal tages i betragtning, og din teknik til at tage makrobilleder skal være helt i orden.
Det er her 'øvelse gør mester' kommer til sin ret! Jeg råder ofte elever til at indstille kameraet til makro med f.eks. en højere lukkerhastighed for at hjælpe med kamerarystelser og for at fryse handlingen.
Også, så kameraet kan få fokus lidt hurtigere, før udløseren trykkes ned, tilbage-knap eller tommelfingerfokus, som mange af de nyere kameraer kan give. Jeg bruger også et godt fokuslys til at hjælpe autofokuseringen og for at dine øjne nemmere kan fokusere på motivet og etablere, hvor du vil have linsen til at fokusere – såsom øjne eller næsehorn.
At have en lav dybdeskarphed har dog mange fordele, herunder en smuk bokeh eller sløret baggrund, som er perfekt til at sætte motivet i forgrunden. Også nyttig til at skjule en kompliceret eller distraherende baggrund.
Min anbefaling til fotografer, der ønsker at prøve super makro, er først at bruge en lidt mindre kraftig våd linse eller dioptri. CMC1 eller Subsea +5, for eksempel. Jeg kan huske, at jeg tog en +10 våd linse på, da jeg først startede med denne teknik og overhovedet ikke kunne se noget gennem linsen!
Dette skyldtes det faktum, at jeg simpelthen ikke var tæt nok på! Efterhånden vænner man sig til nogenlunde, hvor tæt man skal være. Det kan virke meget svært i starten, men med øvelse bliver det en anden natur, og når du begynder at få fantastiske resultater, vil du ikke vende tilbage. Bare sørg for, at du ikke kommer så tæt på motivet, at du støder ind i det!
Når du eller din guide finder et passende motiv, skal du først vurdere, hvor nemt det vil være at komme i en position til at tage et skud. En af de første ting, jeg underviser i undervandsmakrofotografering, er critter selection. Nogle gange er det simpelthen bedst bare at komme videre og finde noget i en bedre position.
Det er vigtigt, at du er komfortabel og i stand til at komme i en stabil stilling med noget som en sten i nærheden at holde fast i. En strøm eller bølge vil gøre livet meget svært, så det er bedst at undgå, indtil du bliver kompetent til at fokusere.
Vær opmærksom på det omkringliggende habitat, og lad være med blot at plonk dig selv på bunden, hvor skader potentielt kan ske. God opdrift er afgørende.
Når du kigger gennem søgeren eller ind i LCD'et, vil du sandsynligvis ikke se noget i starten, da motivet vil være helt ude af fokus. Et motiv med en god kontrast til omgivelserne er nemmere at starte med, da autofokus vil fungere lidt lettere.
Nogle gange, når du bevæger dig tættere på, vil objektivets autofokus jage. Når dette sker, fokuserer jeg nogle gange på noget tæt på med nogenlunde den samme afstand mellem kamera og motiv, og så ryger jeg bare ind og ud med motivet i billedet uden at fokusere igen, indtil det kommer i fokus. Du kan derefter genfokusere med kameraets autofokus.
Når du først ser på emnet, skal du bestemme den del, du vil have virkelig skarp. Det kan være en funktion såsom et øje. Flyt fokuspunktet manuelt over det punkt, du ønsker skarpt.
Som jeg nævnte ovenfor bliver dybdeskarpheden (DOF) med forstørrelsesglas eller telekonvertere påsat meget lavvandet. DOF'en vil således skabe slørede områder bag og foran den funktion du ønsker skarp og hvis denne sløring bruges kreativt vil billedet skille sig ud.
Visse typer motiver er vanskeligere, når du optager ansigt på. Langnæset fisk eller rejer med ben og klør ude foran er et eksempel. Du skal beslutte, hvad der er mere vigtigt, og i næsten alle tilfælde skal øjnene være knivskarpe, så motivet engagerer sig i beskueren.
Med disse typer emner skal du bare acceptere at sige, at munden eller kløerne bliver bløde. Hvis et billede af motivet ikke fungerer med sådanne funktioner lidt ude af fokus, er den bedste ting at gøre at tage billedet sidelæns og holde motivets længde i fokusplanet.
At lære fokusplanet at kende er vigtigt i denne type fotografering. Jeg gennemgår konstant mine billeder på LCD-skærmen og zoomer ind og bevæger mig rundt i rammen for at kontrollere fokus.
Typisk bør blændeindstillinger være omkring F22-mærket og højere for at modvirke den overfladiske DOF skabt med forstørrelsesglas osv. Jeg kan godt lide at have min ISO ret lav for at sikre, at evt. digital støj reduceres til et minimum, og så mange detaljer som muligt presses ud af kameraet. Jeg har en tendens til at bruge ISO 100/200, men går ofte stadig lavere.
Det modsatte af dette er selvfølgelig, at det er relativt nemt at forstærke bokeh-effekten ved at bruge lavere blændeåbninger og få virkelig drømmende billeder. Der er mange motiver, der skaber drømmende billeder, der fungerer meget godt, når du åbner blænden.
På din næste tur prøv at låne en våd linse og prøv super makro for dig selv. Du vil ikke blive skuffet!
MINE ESKORTEREDE REJSER
Vil du lære at tage eller forbedre dine undervandsbilleder? Hvorfor ikke komme på en foto specifik rejse? Disse ture er omhyggeligt planlagt til de bedste destinationer på den bedste tid af året, hvor forholdene skulle være perfekte til at bygge en portefølje af fantastiske billeder.
Værkstederne, som er for alle niveauer af erfaring, men hovedsageligt henvender sig til folk med et par ture under bæltet, omfatter klasseværelsessessioner og præsentationer samt vandhjælp og vejledning, alt sammen udført i et afslappet og ikke-konkurrencevenligt miljø.
Kontakt venligst Scubatravel team for detaljer om kommende workshops.
BIOGRAFI – MARTYN GÆTTE
Martyn har dykket i over 30 år og taget undervandsbilleder i over 25 år.
Han har haft stor succes i nationale og internationale konkurrencer og laver jævnligt præsentationer til kamera- og fotografiklubber og dykkershows samt British Society of Underwater Photographers (BSOUP) og andre undervandsfotograferingsgrupper.
I dag deler han ud af sin passion og viden - Ud over at undervise i undervandsfotograferingskurser leder han oversøiske værkstedsrejser for Scuba rejser.
