Først i en ny serie med fokus på forskellige aspekter af undervandsfotografering
Tekst og fotografi af Walt Stearns
Mens du bladrer igennem dette spørgsmål, vil du sikkert støde på et billede eller to, der fanger din fantasi og måske endda inspirerer dig til at tænke 'wow, jeg vil gerne være der!' Når jeg hører kommentarer som denne fra andre dykkere, tilføjer de som regel noget i stil med 'de skal have et rigtig flot kamera'. Og hvis de er venlige nok til at supplere et af mine billeder og spørge mig om den hardware, jeg brugte til at lave billedet, ville mit svar være: 'Ja, jeg har et godt kamera'.
Min nuværende rig er et Nikon D850 DSLR i et Nauticam-hus med en række linser og belysning leveret af Retra Prime-blittrober. Nogle af mine tidligere opsætninger inkluderede et Nikon D500 og D300 DSLR'er, samt et par stykker i Canon-lejren, hvoraf den sidste var både 7D og 7DMKII.
Hvis jeg diskuterer et af mine billeder med en medfotograf, vil samtalen normalt gå videre til selve optagelsens mekanik – dvs. kameraets og objektivets mærke/model, hvilken blænde, lukkerhastighed, ISO-indstillinger der blev brugt, og så videre. Og hvis flashbelysning var involveret, vil de gerne vide, hvilken model stroboskoper, strømindstillinger og placeringer der blev brugt.
Men selvom disse specifikke detaljer kan være noget informative, for at være ærlig, giver det kun én del af billedet (undskyld ordspillet). For fuldt ud at forstå det tekniske ved et bestemt skud kræver det ofte et dybere dyk (igen med ordspil) i variablerne bag billedet. Udover udstyr og de basale fotografiske processer er der en række yderligere elementer, der spiller ind.
Som undervandsfotografer arbejder vi i et miljø, der har adskillige variabler og usikkerheder, som du ikke støder på i et studie. At håndtere de miljøforhold, vi arbejder under, betyder ikke kun at forstå lys og sammensætning, men også at udvikle en grundig forståelse af miljøets begrænsninger. Det hjælper også at have en vis forståelse af dyrs adfærd. Gør dit hjemmearbejde, og det er utroligt, hvordan selv bare en lille smule viden kan forbedre dine overordnede billedresultater.
Velkommen til vores nye undervandsfotograferingssøjle. I de kommende måneder håber jeg, at mine kolleger og jeg kan give vores andre skytter et par tips, pointer og indsigt i, hvordan man "Get the Shot!" Vend siden for nogle indledende tips.
Nedbrydning af skuddet
For en lille smule sjov til at starte med denne spalte, lad os grave lidt dybere ned i mekanikken i skuddet af citronhajen fra åbningssiden.
Kameraet, der blev brugt til netop dette skud, var en Canon 7D udstyret med et Tokina 10-17 fiskeøje zoomobjektiv. Hvorfor ikke min Nikon D850, spørger du? Nå, dengang var det modelkameraet, jeg brugte til alt mit foto arbejde. En af grundene til, at jeg valgte netop dette billede som et eksempel for at illustrere pointen om, at du ikke har brug for det nyeste og bedste i digital kamerahuse for at få et kvalitetsbillede. Det er et spørgsmål om at vide, hvordan man bruger det, man har.
Kameraet, der blev brugt til netop dette skud, var en Canon 7D udstyret med et Tokina 10-17 fiskeøje zoomobjektiv. Hvorfor ikke min Nikon D850, spørger du? Nå, dengang var det modelkameraet, jeg brugte til alt mit foto arbejde. En af grundene til, at jeg valgte netop dette billede som et eksempel for at illustrere pointen om, at du ikke har brug for det nyeste og bedste i digital kamerahuse for at få et kvalitetsbillede. Det er et spørgsmål om at vide, hvordan man bruger det, man har.
Nu, med alt det af vejen, kan vi nå den del, hvor gummiet møder vejen. Selve skuddet blev ikke taget ved Tiger Beach på Bahamas, men ud for Jupiter Florida, hvor en lille gruppe dykkeroperatører kører hajdyk. Hvis du leder efter adgang til arter som citron, tyr, rev, sandbanke og silkeagtig (den primære art, vi ser her) og nogle gange endda tiger og større hammerhoveder, kan denne del af det sydlige Florida være et godt alternativ til at rejse til Bahamas under senvinter til sene forårsmåneder.
Det er normalt ikke et problem at få hajerne til at dukke op, men at tage overbevisende billeder kan skabe nogle udfordringer. For at få hajerne tæt nok på foto ops kræver lokkemad. For at undgå overtrædelse af statslovgivningen udføres dyk af denne art i føderale farvande tre miles eller mere offshore, hvor bunden ikke er lavere end 80 ft-90 ft. Så du kan glemme det lyse lavvandede og hvide sandbund, der gør det lettere at skyde ved Tiger Beac
Lad os sammenligne
Når det er sagt, var forholdene den dag så tæt på ideelle, som du kunne håbe på ud for Floridas kyst. Vi havde en klar himmel og masser af solskin, bølgehøjder mindre end to fod og noget af det bedste af sæsonens undervandssynlighed på spektakulære 80 fod, hvilket gjorde havet fra top til bund til et smukt azurblåt.
Mit mål for dagen var at fange nogle flotte portrætbilleder af citronhajerne, mens de krydsede ind i rækkevidde. For at gøre det var min første opgave at forudvælge en hurtig nok lukkerhastighed til at fryse det meste af deres bevægelse i billedet. Mens de fleste af deres bevægelser kunne beskrives som dovne, rejste de stadig hurtigt nok til at kræve mindst 1/125 af en anden lukkerhastighed. For at afdække mine indsatser, troede jeg, at 1/180 af et sekund ville være en lidt bedre synkroniseringshastighed til at udføre jobbet.
Det næste var at vælge den rigtige blænde. Vidvinkelobjektiver – især supervide og fiskeøjne – bevarer en overraskende god dybdeskarphed, når de åbnes helt op til f/4. For fiskeøjne er det søde sted til håndtering af store motiver på et relativt tæt hold mellem f/5.6 og f/11. I betragtning af, at den gennemsnitlige størrelse citron måler omkring seks fod fra spidsen af dens næse til gaffelen af dens hale, valgte jeg at placere i brændvidden af 10-17 mm objektivet til 17 mm med blænden på f/8 . Det betød, at jeg nemt kunne få hele hajens krop i ramme og i fokus fra ende til anden, når de svømmede inden for et optimalt område på tre til fire fod fra linsen. Okay, så nu hvor lukkertid og blænde er ude af vejen, lad os tale ISO.
Som en genopfriskning er ISO (et akronym for International Organization for Standardization) rangeringen vedrørende film eller en digital sensorens lysfølsomhed. En lavere ISO-værdi betyder mindre følsomhed over for lys, mens en højere ISO betyder mere følsomhed. ISO er den tredje kritiske variabel i ligningen involveret i en digital kameraets evne til at gengive et billede (lukkertid og blænde de to andre). I modsætning til de dage med filmfotografering, hvor du udelukkende skulle arbejde med filmens bestemte forudbestemte ISO (alias 'filmhastighed'), digital kameraer giver dig den luksus at indstille ISO præcis, hvor du ønsker det.
Kan du huske, hvor smuk farven på vandet var den dag? Jeg ville også fange det blå i rammen. Da jeg så, at jeg allerede havde indstillet mine parametre til at håndtere bevægelse og dybdeskarphed, var mit eneste tilbageværende sted til slingreplads kameraets ISO-indstilling.
Selv med fremragende undervandsklarhed, som vi havde den dag, i en dybde på 90 fod, har du ikke så meget omgivende lys, som du tror. Erfaring har lært mig, at den effektive baseline ved arbejde i dybder mellem 60 fod og 100 fod generelt var mellem 200 og 400 ISO.
For at få en bedre idé om niveauet af det omgivende lys, jeg ville have med at gøre, krævede jeg, at jeg tog et par meteraflæsninger op og ned ad vandsøjlen, mens jeg vendte i den retning, jeg havde til hensigt at optage (målertilstanden var indstillet til spot, ikke matrix ). Mine test på f/8 viste, at 250 ISO var billetten. Kameraindstillinger – lukkertid, blænde, ISO. Tjek, tjek, tjek. Nu var det eneste, der var tilbage at forberede, stroboskopindstillingerne.
Betydningen af yderligere belysning med undervandsblitz eller en kontinuerlig lyskilde, bortset fra solen, siger sig selv. Men når du ønsker at belyse dit motiv lige nok i forgrunden til at få det meste af dets farve frem, mens du stadig ser naturligt ud, er tricket ikke at overdrive det.
For meget tilsat lys og alt varmt (f.eks. hvidt og lysegråt på en haj) vil uden fejl blive blæst ud. I stedet vil du ved at gå mindre hårdt til stroboskopets effektindstilling komme tættere på at finde balancen mellem det, der er umiddelbart foran dig og det naturlige lys fra solen i baggrunden.
At lære at balancere de to lyskilder korrekt på samme tid kan være en kunst i sig selv. Det er noget, vi vil dykke dybere ned i i den fremtidige del af denne klumme. Indtil da, her er hvad og hvorfor jeg gjorde, hvad jeg gjorde med de førnævnte indstillinger på mine Sea & Sea YS-250'ere.
Bortset fra den lille mængde lyserød-pink farve rundt omkring i deres mund, var mine hajmotiver overvejende lysegrå med en hvid underside. Dette efterlod lidt i vejen for livlige farver at bekymre sig om. Med det i tankerne vidste jeg, at den primære mission for stroboskoper, når den blev slået ned til 1/4 effekt, var at slå de fleste af skyggerne på hajens krop ud, når den kom tæt på.
Med hensyn til mit valg for manuel tilstand vs TTL ... ja, jeg er gammeldags. Jeg foretrækker at overlade det meste af kreativiteten til mig selv i stedet for at stole for meget på funktionaliteten af måling gennem objektivet.
Indrømmet, de matematiske algoritmer, der er inkorporeret i et moderne DSLR-kameras indstillinger, kan være ret fantastiske. Men hvor tingene ofte går galt, er, når systemet placeres i Aperture Priority eller Program mode med stroberne indstillet i TTL, og derefter konfronteres med et vidvinkelscenarie, som jeg lige har beskrevet. I stedet for vandsøjlen, der kommer ud i en rig blå nuance, er baggrunden enten helt blæst ud eller en supermørk nuance et sted mellem marineblå og sort. Dette sker hovedsageligt, fordi kameraets målealgoritme bliver fikseret på motivet i forgrunden, mens det ignorerer de omgivende lysniveauer i baggrunden.
Jeg vil ikke sukkerlagre det. At skyde manuelt er udfordrende, fordi du nu skal tænke. Dette inkluderer at vurdere, hvad du skal arbejde med, hver gang du går i vandet.
Udover synlighed under vandet, som er det mest indlysende, vi ser på, skal du nu overveje, hvor meget omgivende lys der er tilgængeligt. Er det lyse og solrige overflader, eller er himlen dybt overskyet? Hvad er bunden under dig: hvidt sand, mørkt sand, sten, eller slet ingen bund, men bare et dybblåt hulrum?
Som fotograf bør du tage alle disse variabler i betragtning, når du vælger strømindstillinger til dine stroboskoper – ikke kun de mekaniske aspekter som lukkerhastighed, ISO og F-stop.
Det var hovedformålet med øvelsen denne gang. Og selvom der stadig er så mange flere emner at diskutere som komposition, belysningsteknikker og dyreadfærd, må de vente til næste gang. Indtil da skal du bare huske, at den mest kreative fotograf er en tænkende fotograf, som altid søger bedre veje til at forbedre deres kunst.
Vidvinkel vs makro
Sammenlignet med vidvinkelfotografering er makrofotografering ikke underlagt de samme begrænsninger for at arbejde mellem kunstigt og omgivende lys. Om noget er makrofotografering nemmere, idet de dominerende faktorer for billedskarphed og eksponering er dikteret af objektivets blændeindstillinger og mængden af lys, der leveres af de stroboskop(er), der bruges.
Karakteren af optikken med makroobjektiver er en meget begrænset (lavvandet) arbejdsdybdeskarphed. For at få mest muligt ud af det kommer du ved at stramme (stoppe ned) objektivets blænde fra et hvilket som helst sted over f/16 til helt lukket ved f/27 eller f/32. Med højere F-stop er tilstedeværelsen af omgivende lys i stand til at passere gennem linsen næsten nul, hvilket nødvendiggør behovet for en undervandsblitz for at give den mængde lys, der kræves til en ønskelig eksponering.
Denne artikel blev oprindeligt udgivet i Scuba Diver Nordamerika #13.
Tilmeld dig digitalt og læs flere gode historier som denne fra hvor som helst i verden i et mobilvenligt format. Link til artiklen
